Вернуться в ремзону

Замена масла в амортизаторе Fox Float R

Пациент - амортизатор Fox Float R, автор статьи - камрад EVV с Веломании.
Задача - удалить из демпфера азот, попавший туда через задубевший на морозе сальник компенсационной камеры.

Перед началом работ, как принято, предупреждение:


Если вы решитесь повторить работы, описанные здесь, вы теряете гарантию на аморт (если она ещё есть).
За какие-либо повреждения аморта, окружающих предметов и вас лично, ни я, ни автор материала ответственности не несём.
В сложных моментах не торопитесь, не применяйте излишнюю силу - ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГ! :-)


Далее - текст автора. Если чего захочу прокомментировать, буду выделять синим цветом. Итак, поехали:

Прикупив новый двухподвес в магазине, изначально был всем доволен, однако со временем начало доходить что амортизатор почему-то не отрабатывает мелкие препятствия. Причем, например на аналогичном же велосипеде следующего года, с точно таким же амортом подвеска вела себя на порядок плюшевее и приятнее. Речь идет про GT i-Drive и Fox Float R соответственно, но это не суть важно.

Важно то, что однажды зимой, после поездки примерно так в -10 амортизатор стал неприятно хлюпать и подвеска начала качаться, причем дубовость работы аморта осталась на прежнем уровне. К слову, так называемого стакдауна не наблюдал, имхо это большей частью следствие отсутствия смазки в воздушной камере, но сейчас речь не об этом.

Очевидно было, что в масляный объем каким то образом попал газ. Возможны два пути попадания газа в масло - это воздух из воздушной пружины либо азот из компенсационной камеры. Забегая вперед скажу, что попал все-таки азот, но действительность была такова, что без разборки масляного демпфера было не обойтись. Для общего представления приведу картинку амортизатора и немного буков.

Итак, как это работает. Главной деталью амортизатора является поршень, жестко связанный с штоком амортизатора. Сжимается подвеска, она двигает шток и поршень в маслянном объеме демпфера, масло которого несжимаемо и обладает определенной вязкостью.
Из чего следует, что если в поршне сделать маленькую дырочку для протекания масла - перемещаться он будет очень медленно. Дырочку побольше - скорость перемещения увеличится. Делая систему клапанов, чтобы при движении поршня в разные стороны, масло проходило по разным каналам, с разными сечениями (чаще всего регулируемыми) - мы и получим современный амортизатор. Если при сжатии амортизатора масло начинает перетекать через поршень только по достижении определенного давления/силы сжатия - получаем классичаскую платформу ака пропедал и прочие разноименные но одинаковые по сути "антираскачивающие технологии".

Зачем нужна компенсационная камера

Также при сжатии амортизатора к объему масла в камере прибавляется объем штока амортизатора, т.к. он "вдвигается" в масляную камеру вслед за поршнем. Для компенсации этого объема необходима компенсационная камера, заполненная, в данном случае, сжимаемым, в отличие от масла, азотом.
Таким образом вдвигающийся шток сжимает воздух в компенсационной камере. В отсутствии этой камеры шток не сможет вдвинуться в демпфер, так как маслу некуда будет расширятся.

Компенсационную камеру, с другой стороны можно представить как дополнительную позитивную воздушную (или газовую, т.к. в ней обычно азот, неважно вобщем) пружину, сжимающуюся параллельно с основной пружиной аморта. Поскольку негативной составляющей пружины нет, и объем ее очень мал она имеет ОЧЕНЬ прогрессивную характеристику, и фактически выполняет роль антипробойной системы. Что реализовано в амортизаторах серии DHX, например, где компенсационная камера вынесена в т.н. "бачок", и где регулировка давления и объема в этой камере дает изменение прогрессии амортизатора.
При переборке амортизатора также вскрылся еще одни эффект - при отсутствии давления в компенсационной камере, т.е. при открытом клапане для ее накачивания при попытке сжатия амортизатора он с небольшой упругостью легко сжимался-разжимался на расстояние примерно равному длине компенсационной камеры (появляется ощущение, что шток "люфтит"). На рисунке дан примерный расклад, почему это происходит.

Таким образом, чтобы исключить выделение растворенного в масле газа при понижении давления (кавитацию) в объеме V2 "над поршнем", необходимо чтобы масло в демпфере находилось при высоком давлении (по крайней мере выше, чем давление открытия клапанов в демпфере). В вилках подобного не требуется, так как масло, демпфируя перемещение поршня работает только на сжатие, по крайней мере в известных мне конструктивах (тайваньские марцоки не перебирал :) ).
Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, .... далее в википедии

Таким образом, следуют выводы что:
1. Прогрессию амортизатора можно регулировать, меняя давление в компенсационной камере и ее объем.
2. в конкретном случае амортизатор следует перебрать, часть азота из комп. камеры попала в масляный объем, что теоретически может привести к поломке демпфера, вследствие ударных нагрузок на его мембраны.

Переборка амортизатора
Для начала надо спустить компенсационную камеру, в противном случае при попытке вскрытия масляного объема этот самый объем равномерно растечется по помещения распыляясь под давлением где-то 200 - 300 psi и это нехорошо, что могут подтвердить сотрудники местного отделения триал-спорт
Раз пошло такое дело и мы нибоимся потерять гарантию на амортизатор, можно сделать давление в компенсационной камере регулируемым, правда, распрощавшись с волшебными свойствами азота. Зато получив возможность регулировки прогрессии амортизатора.

В целом препарируемый амортизатор выглядит так:

Расковыряв пластиковую заглушку, видим хитрый болт (или скорее, шпильку) под внутренний 6-гранник и с отверстием, через которую видна уплотнительная резинка. На заводе через это отверстие и резинку протыкается игла, через нее живительным азотом под требуемым давлением накачивается камера, потом эта конструкция затягивается предположительно с помощью полого 6гранника и игла извлекается.

Камеру вполне можно накачать в домашних условиях используя родной ниппель, всего то навсего, припаяв металлическую иглу к латунному ниппелю велокамеры, и сделав ключ из обрезка 6гранника с просверленым отверстием под эту самую иглу; протыкаем резинку, затягиваем пробку, накачиваем камеру, вытаскиваем иглу. Все довольно просто, особенно на словах :)
после выкручивания винта слышим ПЩЩЩ, и азота в камере больше нет как и пути назад. Выкручиваем хитрый винт окончательно и выковыриваем резинку. Как то так.

В получившееся отверстие можно чтолибо ввернуть, понятное дело, желательно с ниппелем дабы иметь возможность закачать ченить вовнутрь. Я поступил кустарно и просто - отрезал под корень ниппель с велокамеры,на ниппеле при этом остается слой резины. Смазав резину силиконовой смазкой, вкручиваем по резине ниппель в амортизатор.

Получившееся соединение держит давление 200 пси без каких-либо утечек, и является съемным, что важно для дальнейшей разборки амортизатора, т.к. при попытке снятия корпуса воздушной камеры вы упретесь в ниппель.
К слову, если вы хотите разобрать амортизатор полностью ниппель вкручивать конечно же рано. :)

Однако после того как ниппель через неделю катания выстрелил и поерялся, я пришел к выводу что надо оставлять заводской вариант клапана компенсационной камеры, и сделал приспособу для накачки из удлиннителя автониппеля для автомобилей (покупать в автомагазе), металлической медищинской иглы и просверленного шестигранника, вобщем все как описано выше фотографии спецприспособы:

ослабляем пробку раздавливающую резинку, вставляем шестигранник, иглой сквозь него протыкаем резинку, затягиваем шестигранником пробку, накачиваем камеру до желаемомго давления, вытаскиваем иглу.

Итак, разбираем амортизатор

Первая стадия разборки/сборки уже довольно подробно описана тут и повторяться я смысла не вижу, за исключением того, что при спущенной компенсационной камере процедура закручивания корпуса не требует силовых манупуляций по сжатию амортизатора, достаточно просто утопить шток внутрь депфера.
Будем считать что вы сняли корпус амортизатора с штока и имеете следующую картину:

Зажимаем амортизатор вертикильно в тисках как показано на первом рисунке, и выкручиваем пробку для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки чотко обозначенной на самом первом рисунке как "пробка для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки". Естественно, считаем что перед этим вы стравили давление из компенсационной камеры, иначе получите тот фонтан масла про который писалось выше. Поскольку в моем случае в масло демпфера попал азот под давлением, я аккуратно стравил его из маслянного объема через эту пробку, открутив ее на пол-оборота.
Затем откручиваем крышку демпфера, она сидит довольно туго, будьте осторожны. Сливаем масло, вытаскиваем поршень и смотрим на все это дело. Масло конечно же лучше слить в заранее приготовленную емкость, чтобы при сборке, соответственно, залить его обратно в аморт.
!!!! и уберите подальше кошек !!!!!

Разбираем поршень и раскладываем все его составляющие. (примечание от A.N.: Если нам надо просто перебрать аморт - без попыток какого-либо тюнинга и детального разбирательства "как оно устроено и работает", поршень разбирать не обязательно. Я-б, даже, сказал не нужно. Ибо, чем сильнее мы это всё разберём, тем выше шанс, что при сборке ошибёмся и обратно соберём уже как-то по-другому).
Краткий анализ работы выявил у масла есть один путь при сжатии аморта, это подпружиненный коническими шайбами клапан пропедала довольно большого сечения; и два пути при отскоке - это регулируемый клапан отскока as is, и подпружиненный шайбами дополнительный канал, который открывается при достаточно большом перепаде давления.

то же самое но поближе, с имхо комментариями

перевернем поршень

поскольку, шайб-пружин определяющих силу срабатывания клапана пропедала аж целых две, а я хотел больше плюша подвески, одну пружину я при сборке решил не ставить. Последующие испытания показали немного излишнюю раскачку при педалировании, так что я перебрал амортизатор еще раз, добавив под шайбу-пружину третью плоскую шайбу, изготовленную из толстой фольги.
Таким образом, в финале настройка пропедала состояла из замены конической шайбы-пружины на обычную шайбу, но если вы гонитесь за плюшем, можно ограничиться простым удалением одной конической шайбы-пружины.
По тем же соображениям решил оставить из трех шайб-пружин которые отвечают за отскок оставить только одну.
как оказалось, этого делать не следует
Уже после сборки амортизатора, я думаю что возможное реальное назначение этой части демпфера - обеспечивание отскока на нижней версии аморта флоат, у которого регулировка отскока отсутствует. У флоат R эти отверстия закрыты аж тремя шайбами и масло при отскоке проходит через обратный клапан в шток аморта с регулируемым диффузором. Поршень, соответственно, у всех версий один и тот же, из соображений производственной логики. Вобщем, теперь "наглухо" отскок зажать нельзя, видимо убрав две шайбы-пружины отскока из контура я собрал некий гибрид из флоат и флоат R . При следующей переборки пришлось вернуть шайбы назад
Последовательно начинаем сборку:

ставим клапан пропедала

устанавливаем коническую шайбу (одну из двух штук, "ослабляя" пропедал), выполняющую роль пружины прижимающую клапан пропедала к поршню.
также видны шайбы изменением числа которых можно изменять преднагрузку на пружиношайбу пропедала. их число я не менял при первой переборке, потом добавил еще одну, третью (изготовленную самостоятельно, хотя если есть аморт-донор задачу можно значительно упростить).

ну и дальше в том же духе

наживляем поршень на шток

и затягиваем

поршень готов к установке в камеру демпфера. если до этого вы сливали масло из демпфера, заливайте его обратно, аккуратно утапливайте поршень в масло пока он не погрузится целиком, затем закручивайте крышку демпфера, на полоборота открутите пробку на крышке и осторожно качайте компенсационную камеру пока весь воздух не выйдет из демпфера и из под пробки не начнет сочится масло. Затем затягивайте пробку и собираете амортизатор с обратной последовательности, крайне полезен вышеприведенный мануал по ссылке.
У меня правда, случилось небольшое ЧП, и масло из демпфера было разлито испугавшейся от вспышки кошкой :)
С качестве масла я использовал жидкость для амортизаторов МПГ-10 ходят слухи что у нее вязкость 10W.

Внимание! данный этап сборки, а именно, ориентация разделительного поршня компенсационной камеры проводить очень внимательно!
Далее, необходимо определить объем заливаемого масла, а точнее, правильное положение разделительного поршня между камерами демпфера и компенсационной. Для этого я сначала выдвинул разделительный поршень почти до края, затем собрал/скрутил амортизатор (без масла и естественно ничего не затягивая) и на полную утопил шток, который вдвинул разделительный поршень на положенное место. Далее, аккуратно и медленно выдвигаем поршень демпфера, чтобы разность давлений не передвинула разделительный поршень (открытый на максимум (или минимум...вобщем, самый быстрый) отскок этому наверняка поспособствует) (примечание от A.N.: Возможно, перед раскручиванием аморта и вытаскиванием поршня, будет нелишне собрать клапан, через который закачивается компенсационная камера - тогда под разделительным поршнем уже оказывается замкнутый объём, воздух в котором чуть-чуть, но всё-же будет сопротивляться сдвигу поршня), заливаем масло не доливая до краев примерно 5 мм (оставляем место для поршня). Вдавливаем поршень в масло, закручиваем, по вышеописанной методике выпускаем воздух и все, сборка демпфера завершена.
Если вы ориентируете раздешительный поршень слишком глубоко в штоке, возможен гидроудар, т.к. маслу будет некуда расширятся за счет малого объема компенсационной камеры. Если шток амортизатора на собранном и загерметезированной демпфере, при открытой компенсационной камере вдвигается не полностью, повторите попытку ориентации разделительного поршня.

В компенсационную камеру я закачивал давление порядка 120 пси, вполне хватает чтобы эффект кавитации не наблюдался. Для КК хватает. При более жестком использовании велосипеда, буду увеличивать давление в компенсационной камере и меньшать ее объем (добавляя в нее амортизационного масла), о чем возможно напишу в дальнейшем отдельной темой.

После сборки удалось даже немного покататься, превда из-за температуры -10 тест-драйв был немного некорректным, однако, могу сказать, что усилие страгивания амортизатора уменьшилось в разы, плющевость возросла, раскачка уменьшилась (напомню, раньше был воздух в демпфере), смысла менять амортизатор на данный момент не вижу, хотя время покажет.

Всем удачи.


Let's ride! :-)

Вернуться в ремзону